李星涛
蝉鸣时节，龙虾进入了餐馆，蚌埠人立刻便被它那鲜美麻辣的香味所吸引。在蚌埠蚂虾街路口，几十家大排档一字排开，大炒锅就威武地支在门口。夜幕降临，龙虾倒入炒锅的爆裂声，跑堂大声的吆喝声，吃龙虾人畅快的碰杯声……一时间汇聚在一起，构成了一曲现代都市里特有的生活交响乐。这时候，无论是堂堂须眉，白发老叟，还是粉面裙钗，黄口小儿，一旦吃起龙虾来，全然抛却了平日里的斯文，一个个捋袖、手抓、剥壳、抽肉、蘸酱、点醋，左嘴角急急输送，右嘴角从容吐壳，吃得满嘴油腻，面色红润，却又唏唏溜溜，不忍罢手。有时还抽空咚咚地倒上一杯凉啤，咕咕灌入腹中，真是大快朵颐，酣畅淋漓！
古代文人吃蟹讲究一个“雅”字，而且还须备齐各种器具，吃得十分精致。而现代人吃龙虾却全在于一个爽快。那盛虾的家什是盆，吃虾的工具是手，全没有文人吃蟹的儒雅含蓄，任性情肆意放纵，任味觉自由泛滥。一通风卷残云式的狂嚼吮吸之后，才体会到什幺是人间烟火？什幺是凡夫俗子？什幺是潇洒豪爽？什幺是幸福快活？仿佛自己的肉体和心灵也被龙虾痛痛快快地麻辣了一番，食欲得到了前所未有的宣泄和释放。也许是因为龙虾形状的威猛之故吧，即便是把它变成了菜肴，也丝毫改变不了它纵横江湖的霸气。好端端的宁国路，自从有了它的介入，也不知不觉地更名为“龙虾街”了。
蚌埠龙虾，不光要在油中爆炒，而且还要在卤汤中浸泡，最后再拌上精心熬制的酱料，这才摆上桌面。倘若只是油爆，虾味过于直白，没有回味之韵，而浸泡过卤汤、拌过酱料的龙虾呢，不仅保持住了龙虾的鲜味，而且麻辣异常，味道更加厚重。
蚌埠龙虾中，我最喜欢的要数木桶虾。它是将十三香油爆啤酒虾放在木制小桶里，用浓厚的汤汁浸泡而成的。顾客伸手从桶中拎出龙虾，更富情趣。那吊过汤的木桶虾，颜色红得像火，十分耀眼，而且虾身已完全被卤料润透。放一只在嘴里，猛地吮吸一口，卤汤顷刻间便从虾身中溢出来，火一样的滋味立刻窜满口腔。这种虾油爆烹制过程较短，虾黄并不板结，那艳橙色的膏黄，比起蟹黄也毫不逊色，鲜美得让人直想咬舌头。又因在汤中浸润的时间长，木桶虾味道比起其他虾更是多出很多层次，让人越品越有味儿。麻味、辣味、蒜香、茴香、姜香……这众多的味道裹着鲜嫩无比的肉质在唇齿间翻腾、弥漫，久久不散，令人叫绝。
我曾到过北京的簋街，品尝过那里的麻辣小龙虾，但汤汁太淡了，吃过以后，嘴里还留有龙虾淡淡的腥味；也曾到过南京的新街口，那里的小龙虾味道有些甜，卤汤也吊得太薄，而且当地人又是一只只拿着细品慢嚼，缺少了蚌埠人吃龙虾的酣畅劲儿。只有家乡蚌埠的麻辣龙虾，才能充分活跃起我的味蕾，给人以痛快淋漓的享受。
