尹一名，李耿
中国地质大学（北京）珠宝学院，北京 100083
前言
钿子是一种清代满族妇女穿着礼服、吉服时头上佩戴的饰品，大体造型为簸箕状，前高后低，用铁丝或藤木制成骨架，用锦帛或纱覆盖，在饰上珠翠等装饰。随着民族文化传承不断深入推进，清代满族宫廷妇女头饰引发关注，钿子便是其中之一。目前，关于钿子论述主要集中在对其图案、装饰的研究，以及个例赏析，相对较少进行全面且深入的总结，并分析对现代首饰的影响。而钿子作为清代长期存在的头部装饰的不仅在装饰展示了中国一脉相承的设计美学，具有独特的审美价值，而且其背后所反映的等级、礼制等社会现实写照也展示了丰富的文化价值，成为钿子在现代能具有生命力的原因之一。因此本文从钿子起源出发，探讨其工艺材质、装饰纹饰背后所蕴含的审美价值，旨在从传统首饰中汲取灵感，并为现代首饰设计提供创作思路。
1 清代满族钿子的形成与发展
满族钿子并不是突然出现的，而是与该民族自身的服饰传统息息相关，是根据其民族服饰头饰发展历史的变化而出现的（图1）。清代满族发源于我国东北地区，其历史可追溯至早期的肃慎人以及辽金时期的女真人。在金史中对于女真人发式特点的描述将头发编起盘在头上，裹一头巾裹，在下方系上一个名为玉逍遥的玉钿（图2），称为辫发盘簪。可见满族先民早先就有包裹头发、并在包裹物上装饰的传统，这与钿子的结构有一定相似之处。而金灭亡后，女真妇女的“辫发盘髻”至明末仍是其后裔满洲女子的主要发型[1]。这种发型简洁方便，能较好适应满洲妇女“执鞭驰马”生活需要,因此被保留。
图2 金齐国王墓王妃头巾（李耿摄）Fig.2 The queen headscarf from the Tomb of the King of Qi in the Jin Dynasty
清朝建国以来，满族妇女的发饰也是以上述“辫发盘簪”为基础不断发展。清入关初期，满洲贵族虽告别了马背上的游牧生活，但在较长一段时间内，贵族妇女发型与入关前区别并不大[2]。顺治康熙年间，满族女子常服发式仍可见包头样式。在清康熙孝昭仁皇后常服像可见包头发式，造型简单，仅饰有两个发簪。康熙中至晚期，发饰造型开始注重向装饰变化。从一些画像中可见，此时满族宫廷女子发式从正面来看好似在脑后扣了一个盘状物，视觉上与后来出现的钿子的效果相同，因此从造型上来说，钿子可能就是辫发盘簪从实用逐渐转向注重装饰化后的产物。橘玄雅先生《旗人女性的首饰》一文说 :“约在雍正朝的时候，随着包头的发展， 逐渐形成了钿子。钿子虽然以包头为基础，但是其形制更加坚固，能够进行的装饰更为丰富”。
然而，在之后的咸丰道光等时期，满族妇女日常头饰转向加宽加高，清晚期更是以大拉翅更为着名。因此，在这段时间，钿子的没有过多的发展。在清末光绪年间，出现了一种“挑杆钿子”，使用者为宫廷外旗人贵妇，这成为钿子发展的最后阶段[1]。
2 钿子的基本造型与佩戴规则
2.1 基本造型
清代以来，诸多古籍有对于钿子的基本造型进行描述。福格《听雨丛谈》卷六“钿子”条云:“八旗妇人彩服，有钿子之制，制同凤冠，以铁丝或藤为骨，以皁纱或线冒之……”崇彝在《道咸以来朝野杂记》写到：“……其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝支之外，缀点翠或穿珠之饰。”可见钿子的大体造型呈簸箕状，用铁丝或藤木为骨架，以纱或布覆盖，在外部以珠翠装点。钿子素胎上插戴的珠翠名为钿花，也叫面簪。根据钿制装饰在钿子素胎的不同位置，分别名为面簪、结子、钿口、钿尾、头面、翠条等 ，可以单独拿下来作为簪钗装饰[3]。簪花多为单数出现，有五、七、九之分，与钿子的佩戴规则有关。
2.2 佩戴规则
根据妇女的年龄、功能、佩戴的场合等方面可以将钿子造型进行进一步细分。根据崇彝所言：“……凤钿之饰九块，满钿七块，半钿五块，皆用正面一块，钿尾一大块，此所同者。所分者，则正面之上，长圆饰或三或五或七也。凤钿除新妇宜用，其他皆用满钿，孀妇及年长妇人则用半钿……”即根据年龄分为凤钿（图3）和常服钿子，常服钿子又分为满钿（图4）和半钿；凤钿有饰有九块面簪，满钿为七块，半钿为五块。
图3 凤钿（尹一名摄）Fig. 3 Phoenix dianzi
图4 带满钿的旗人女性像局部（尹一名摄）Fig. 4 Women with "man dian"(part)
此外，钿子可以根据不同的特征进一步细分，从功能方面来看，可分为两种，一种为实用钿，用来固定头发，无各种珠宝；一种为装饰钿，镶嵌钿花，钿花上有各种珠宝，具有装饰性，同时也是一种地位高低的体现，目前各博物馆馆藏的钿子多为有装饰的类型。
从佩戴场合来说，分凤钿和花钿，吉服戴凤钿，常服戴花钿。凤钿主要用于吉庆场合，如上元、端午等传统节日穿着基情礼服时，与之进行搭配。
3 钿子的材质、工艺与装饰纹饰
3.1 材质及工艺
清代满族钿子的装饰丰富多样，华美异常，与朝冠等记录在册具有明确阶级含义的首饰不同。钿子展示了一种相对灵活自由的头饰设计风格，具有轻松而不失优雅的女性特质。由于清代宫廷后妃头饰在典制之外的部分，总体的设计思想是工艺服务于题材[4]。所以工匠能够进行充分的发挥，选择丰富的题材、材质来装饰钿子（表1）。因此钿子的装饰材质极为丰富，除了底胎基本固定用铁丝和藤木以外，装饰用的材料可以说囊括了清宫首饰常见的材料，如金、银等贵金属、翡翠、碧玺、红蓝宝石、点翠、珊瑚、珍珠等；工艺包括镶嵌、錾刻、雕刻、点翠、珐琅等。这些材料和工艺主要出现在其装饰面簪上。钿子的用材在颜色上一定程度反映了中国传统文化中的五色观，即黄、赤、青、黑、白五种颜色，并通常颜色会在明度、饱和度、纯度上做出变化[5]。
表1 钿子常见制作材料及制作工艺（尹一名制）Table 1 Common production material and the production process of dian zi
3.2 装饰纹饰
钿子较为常见装饰纹饰有自然纹饰、吉祥文字、几何纹饰、凤纹等，所表达的都是清宫满族女子的美好祈盼（表2）。
表2 钿子常见装饰图案及示意图（尹一名制）Table 2 Common decorative patterns of dian zi and schematics
3.2.1 自然纹饰
自然主题纹饰以花卉纹居多，常见的花卉纹有牡丹、莲花、梅花等，以象征女子的柔美或表达一些及吉祥含义，如牡丹象征富贵吉祥，莲荷象征多子多福，梅花象征清雅高洁等。通常会在花卉纹上点缀一些蝴蝶、小鸟等造型，通常这些自然主题的纹饰大面积的出现在满钿上，满钿的适用范围可知，是为了迎合相对年轻的女子佩戴的审美（图5）。
图5 饰自然纹饰的钿子（尹一名摄）Fig. 5 Dianzi with natural patterns
3.2.2 吉祥纹饰
吉祥纹饰包括吉祥文字和一些具有吉祥含义的物象组成的纹饰。
吉祥文字可见寿、囍、万字纹等，寿字纹常见以盘长纹为底，结合二者的含义可知，所表达的多为对长寿甚至永寿的愿望，这些字纹常见于半钿上，符合半钿多为孀妇及年长妇人适用的要求。
吉祥物像如钱币纹，以铜钱形象作为钿子覆盖物上的纹饰，多为连续组合出现，以象征富贵不断。钱币纹也通常出现在半钿上。还有葫芦纹以谐音的方式象征福禄（图6）。
图6 饰吉祥纹饰的钿子（尹一名摄）Fig. 6 Dianzi with auspicious patterns
3.2.3 几何纹饰
几何纹饰可见盘长纹、编织纹等等，多为底纹出现，即钿子素胎上编织的装饰，为黑色，展示出了工匠高超的技艺，有的如盘长纹可以作为文字纹的底纹，这些几何纹饰通常也是具有吉祥含义的，如盘长纹可以象征富贵不断、生命绵延等，共同反映出清代首饰装饰以吉祥为首要目的的现实需求。
3.2.4 具有等级性的纹饰—龙、凤纹
龙、凤纹多出现在凤钿或满钿上，一般为立体造型，以金编织或雕刻。龙纹可见成对出现（图7）。凤纹有的在尾羽饰以点翠和镶嵌宝石，极其精致奢华，凤嘴中衔垂坠的流苏珠子。龙、凤纹一般代表了皇室贵族尊贵的身份，适用于节日庆典、婚嫁等重要场合，在常服钿子上少见。
图7 饰龙凤纹的钿子（尹一名摄）Fig. 7 Dianzi with dragon and phoenix patterns
4 满族钿子的美学价值
4.1 精致的朴素美
清代装饰总体来说追求极致的精致华丽，在装饰上的整体风格偏向精细，钿子也不出其右。但在钿子精致的装饰中可以窥见一些清代首饰隐含的“朴素美”，这种朴素的审美并不是指用料或是制作工艺的简约，而是指钿子上珠玉装饰的打磨。清代时西方已经出现宝石刻面技术，能够增加宝石的美丽和精致程度，但清代的首饰中却没有广泛应用该种技术，例如钿子上的宝石几乎均为随形打磨。这包含着清代手工艺人崇尚“天真”的思想[4]，即崇尚事物本来的面貌。其中既有中国古代宝石琢磨方式历史传统原因，也包含着深层次的审美倾向上的原因。因此，虽然当代大多情况下认为清代的工艺装饰繁缛为重，缺乏意境，但不可否认，华丽的装饰下仍隐含着中国传统审美中所崇尚的本真的审美追求，其中也包含钿子在内的清代首饰具有了精致的“朴素美”。
4.2 舒适的和谐美
和谐是中华民族自古以来就追求的生活理念，表现在钿子上为两个方面：一是外部造型上和表面装饰上均具有均衡对称的特点，是一种结构的和谐；二是工匠在制作钿子时，对不同造型、不同色彩的装饰物象的添加经过了细致的考量，使杂乱的装饰呈现出了和谐美。
从结构上来看，钿子上的主要装饰面簪数量有三、五、七之分，且共同特征是正、背各一块，其他均匀分布，由于整体造型和主要装饰均为对称排列的因此在视觉上头饰虽大却不显杂乱，而是具有符合皇家身份的庄重典雅，这正是其对称设计所带给人们的视觉感受。此外在年轻妇人所用的满钿上，除了对称的面簪外，在空白处会饰有花鸟草虫装饰，打破了对称设计略显僵硬的弊端，更适合年轻女子的身份。
使钿子上杂乱装饰具有统一和谐之感的第一个方式是制作工艺的统一，以点翠钿子为例，用不同蓝色调的翠羽镶嵌成了不同的装饰，虽然造型各不相同，但由于色调统一，使人感觉到一种和谐美。另一种方式为用大面积的黑色打底，主要出现在半钿上，半钿所漏出的颜色多为编制帽子时的黑色，点缀带色彩的面簪较少，因此在视觉上也能达到和谐而不杂乱的效果。
4.3 深厚的文化美
包括钿子在内的满族首饰，在继承传统的同时又推陈出新，在发展过程中吸收多种文化的特色，使之成为时代文化和民族文化的体现与象征。
首先表现的是中华民族崇尚吉祥的文化传统。清代以来，装饰图案的设计在总体上遵循“图必有意，意必吉祥”的设计法则。钿子设计纹饰也是祥瑞为中心主题，包含了寓意女子生活幸福美满的花卉纹等；寓意长寿的蝙蝠、寿纹等；寓意富贵、权力的龙纹、凤纹等……使用了谐音、象征等多种手法将图案与美好含义相契合，经历了不断传承，成为中国首饰设计图案中及设计文化的缩影。
其次，钿子的装饰、用料等反映了清代严苛的等级制度，也体现了当时的部分社会文化。如凤钿除新妇宜用，其他皆用满钿，孀妇及年长妇人则用半钿。吉服戴凤钿，常服戴花钿。凤钿主要用于吉庆场合，如上元、端午等传统节日彩服时等。再如《清同治大婚典礼红礼档》中详细记载了同治大婚时皇后及后妃的嫁妆。其中皇后的嫁妆中有八顶钿子，其中有两顶凤钿，六顶满钿；贵妃和嫔的嫁妆中仅有两顶满钿[6]。只有皇后才可以使用凤钿，而贵妃和嫔只能配戴满钿，凤钿和满钿又有钿上所饰之物的多少的区别。这都反映了不同身份等级的满族女性对应不同身份的头饰，是一种社会文化的体现。
最后，包括钿子在内的清代头饰还反映出了一定时代文化特色。中国清代和西方洛可可风盛行时代在年代上比较接近。洛可可艺术流行于宫廷，代表贵族统治者的审美趣味，这与中国清代宫廷珠宝首饰设计性质相同。从风格整体特征来看，清代宫廷风格和洛可可风格都重视纤细精巧，繁缛精致的形式效果[7]。由此可见钿子的装饰风格可能受其影响。
5 对现代首饰设计的启示
在现代研究中通常认为清代的工艺美术造型繁缛堆砌，缺乏美感。但相对来说，一些工艺品类中所包含的设计思维仍对现代环境下所进行的文化研究有一定的借鉴意义。钿子作为一种具有民族特性的历史文物反映了一个民族物质文化与精神文化的遗迹和遗物所具有的民族特色，其或者能够成为今天研究民族历史，并对古代首饰进行现代设计提供参考价值。
5.1 民族特性与实用性相结合
清代满族钿子在溯源上，是女真族贵妇辫发盘簪加上裹巾后逐步演变发展而成。辫发盘簪发式诞生之初是为适应游牧民族妇女执鞭策马的生活传统，是以实用性为首要目的而设计的。因此钿子其传统上就具有实用性的基因。清代入关以后，满族贵族妇女的发式在一段时间内仍以辫发盘簪为主，而后逐渐从早期的实用性向装饰性转变，从造型的变化来看，钿子就是这一时期的产物，因此钿子的造型在本质上反映了满族妇女头饰富有民族特性的社会审美与诉求。在现在有关对钿子的记载中，认为其中一个类别为实用钿，即区别于朝冠、吉服冠等礼制首饰，能同时应用于日常生活和搭配吉服参加庆典的首饰。因此钿子并不是华而不实的装饰品，或许由于重量较轻、或许由于佩戴方便、又或许由于帽形首饰能更好的收纳头发等优点，使满族妇女将其日常佩戴。
钿子的发展过程反映了一种实用性与民族特性相结合的重要特点，其造型的产生和确定是基于满洲妇女的需求而变化发展的，因而得以流传。这也启示现代首饰应具有实用性和装饰性并存的特点，无论是设计师从个人特色出发，还是以具有特色的文化理念出发，都需要在结构造型、佩戴方式等各个方面，以人为本，以人的使用为主要需求，在此基础上考虑首饰设计中具有特性的部分。
5.2 装饰要素与佩戴者相契合
从钿子的装饰要素来看，其设计和使用一方面反映了宫廷年轻女子对美好生活、爱情的向往，另一方面反映了年长的妇人对长寿的追求。因此其装饰特点是既满足对吉祥的憧憬，又契合女性的不同年龄。清代宫廷后妃头饰大体分的装饰纹饰是自然纹饰、吉祥纹饰、几何纹饰三种题材，其核心反映的是吉祥文化。钿子等清宫头饰装饰纹饰主要通过象征、谐音、符号意象的方式实现对象与意义之间的联通建构[8]。如莲荷代表多子多福、牡丹代表富贵、“寿”“万”则直接用文字含义表示祥瑞等等，诸如此类的吉祥图案很好的对应了佩戴者趋吉避祸的心理。与此同时，根据前文对装饰纹饰的具体分析可知，不同年龄段女子钿子装饰有所不同，并且具有一定规律性，即年轻女子用满钿，多装饰花鸟草虫等充满活力的自然之景；而年长的妇女则是“寿”、盘长等具有长寿之意的更具庄严之感的图案。同时还可以彰显等级，如皇室贵族等佩戴凤钿等。如图8 中蓝袍女影像中，该画像的制作背景大致是在清朝为皇室成员或贵族妇女如浩命夫人等身位较高的人绘制的容像。可见该女子约为青或中年妇女形象，所佩戴的为凤钿，钿子上有若干黄金凤钗且并无过多装饰，这种装饰方式符合与女子的身份和年龄相符合。因此，钿子上的装饰要素通常是与佩戴者的心理的内在需求和年龄身份等客观需求相匹配的。因此在现代首饰的设计中需要关注设计和适应人群的联系，在珠宝首饰设计之前，可以进行短时间的调研来确定佩戴者的主要需求，不能仅凭设计师的一厢情愿进行设计和制作。
图8 蓝袍女影局部（尹一名摄）Fig. 8 Portrait of a Woman in a Blue Robe
图9 点翠钿子[9]Fig. 9 Dianzi with cui
5.3 视觉效果与观看者相吸引
清代满族钿子尽管装饰华丽复杂，但仍具有整体的和谐之感。清代的手工艺者在设计时采用的制作工艺统一和大面积色块对比的方式，以点翠钿子（图8）为例，设计者用统一的点翠工艺和蓝色调为主的翠羽镶嵌成了不同的装饰，虽然点翠造型各不相同，也存在各色宝石点罪其中，但由于相对大面积一致的工艺和色彩，形成以了一种和谐之感。使观看者能感受到丰富装饰中暗含的和谐之美，这也是古代首饰在当代仍具有相当大的生命力的原因之一。现代首饰设计发展节奏快，成品数量多，设计师们需要通过强烈、和谐的设计效果以在众多设计作品中吸引观看者和消费者的视线。伴随着新兴首饰材料的兴起，传统的首饰材料在增加强烈的视觉效果方面或许稍显逊色，因此更要考量首饰整体的和谐性，使之和观看者相互吸引。
5.4 以多元文化融合反映时代特色
清代满族钿子反映了多种时代文化，除造型溯源、等级规定这类具有满族特性的文化之外，汉族，以及前文提到的洛可可装饰风格在其装饰上也有体现。钿子在某种程度上来说，属于多元文化结合反映时代特色的产物。现如今随着网络技术的发展，人们能够接触到更加多元的文化，同时我国对民族文化和传统文化的大力扶持，使得许多具有特色的文化符号进入人们的视野。比起大众审美的珠宝首饰，人们更倾向于购买更小众，具有特色文化属性的首饰。钿子在保留自身特色的基础上很好的融合其他诸如汉族、蒙古族以及同时期西方文化。多元素的融合有助于首饰设计在属于自己的时代焕发出新的生机，也为自身的创新提供了机会。钿子以多元文化融合反映时代特色的设计方式为现代首饰设计提供了更多的思路，当下的审美风尚是最好的设计灵感来源，能够为设计师提供更直接、更高效的设计元素。
结语
通过以上的论述可以发展，清代满族钿子的形成和变化展示了满族头饰中本民族特性和受多元文化影响的特点，反映了所处时代的首饰礼制、等级、社会文化等要素。同时钿子的形态、工艺、材料、纹样等设计要素共同促成了其和谐、“朴素”的美学价值，具有深厚的文化底蕴。钿子在制作中中注重展示民族特点的同时关注人的需求、顺应时代潮流等设计方式，对现代首饰设计也具有一定的借鉴意义。
