大名鼎鼎的王宫博物馆就在琅勃拉邦古城里，原为西萨旺·冯国王的宫殿——夜市所在的西萨旺冯路，就是以他名字命名的。1904年，西萨旺·冯继承了王位。1947年，他在法国扶持下，建立了君主立宪制的老挝王国。这次转变对贫弱的老挝来说是划时代的，标志着老挝由封建王朝向现代国家迈步。遗憾的是，老挝王国并非完全自治，仍是半殖民地状态，因为法国仍掌握着核心权力。1975年，老挝人民民主共和国成立，西萨旺·冯国王的儿子，也即末代君主西萨旺·瓦达纳被迫退位。后来，宫殿便被改造成博物馆，向全世界开放。

王宫博物馆里有西萨旺·冯国王的雕像，镇馆之宝则是一尊金佛，名为“勃拉邦”，是1356年由高棉王国赠送的。琅勃拉邦的名字正源于此。在老挝，很多事物给我留下的印象都偏小巧，王宫博物馆也不例外。我参观过柬埔寨的金边皇宫，感觉比这儿大了不少。当然，大不是衡量美的标准，大有大的壮观，小有小的精美。在琅勃拉邦，一切都尺寸合宜，不管是眼睛看到的，还是双脚衡量的：花木、住宅、学校、咖啡馆、路边摊、道路、Tutu车……它们在同一个空间和谐共处，疏密有致，恰到好处。

参观完王宫博物馆，琅勃拉邦也逛得差不多了，我们买了第二天下午的机票飞万象，这样，出发前还能看看清晨的布施。为了能顺利看布施，晚上回到旅馆后，莉思和二丫派我去给前台小哥讲，能否明早五点起来帮我们开门。我们住的旅馆是法式老宅，外面还有一座带花园的庭院。入住那天，小哥就说过，大宅门和庭院门都是早上七点开。为安全起见，两道门内还加了带链条的大铁锁，他的专用钥匙才打得开。

我刚说出请求，小哥就满脸含笑，一口应承。“你们肯定会喜欢琅勃拉邦的布施的，”他说，“五点可能都有些晚了，最好再早一点，我四点四十就起来开门。”这几天在旅馆进进出出，我早就注意到小哥挺有素质，便在大厅的沙发上坐下，和他随便聊几句。没想到竟聊出不少人生感悟。他说，办理入住时接待我们的中年妇女并不是他母亲，而是他老板。他是她的雇员，在这里帮忙打理事务。我问他英语为何这么流利，他说主要是靠自学。小时候家里穷，父亲又死得早，七岁那年，母亲就把他送进了寺庙。虽然寺庙也开设基础课程，但他还是非常渴望上学，每每看到同龄孩子们去学校，他都想要是能摸摸书包该多好！几年后，家里情况稍有好转，他回到母亲身边，进了学校。但家境一波三折，他后来又中断学业回到寺庙……这些年，他断断续续上学，半工半读，一年半前刚从琅勃拉邦的一所college毕业（college侧重于职业技术培训，略等同于中国的三年制大专）。他说老挝的university（指的是四年制本科大学）只有几所，很难考，他尽了全力还是没考上。而college学费更低，现在他弟弟也在一所college就读。

他来旅馆工作后，为了与游客更好地交流，更是勤练英语。等存够了钱，他还想学习中文，说不定将来能去中国深造：“现在，老挝有越来越多的年轻人选择去中国留学，中国给老挝留学生提供的奖学金比较丰厚。”我鼓励他要抓住机遇试一试，他接着说：“我从小到大真是吃了不少苦，但我不抱怨。生活还是很美好的，这就是我要走过的路。”聊了半天，我问他的名字，他说出一个老挝语的词，语音很陌生，我模仿不来。他连说三次，我还是学不会，请他解释。他说，这是一个佛教词汇，大意是“在时间的轮回中，我们还会再次见面”。我们相视一笑，或许是吧，我们还会再见面。

第二天一早，我们在手机闹铃的催促下艰难地起床。来到楼下，小哥揉着睡眼打开大门。走到大街上，天还没亮，沿途等候布施的本地民众已经不少，有的人坐在极矮的小凳子上，有的人索性垫了一块小毯子，双膝跪地。我们好不容易找到一个空位，旁边是一位年轻母亲，怀里抱着婴儿。她见我们过来，马上往另一侧挪了挪，以便我们的栖身之处更宽敞。由于语言不通，我们没法和她交流，但她的表情说明了一切：她是如此友爱，善解人意。我们逗她的孩子玩，她露出会心的笑容，路灯照在她身上，她的神情里有一种初为人母的幸福感。

一位老太太过来兜售米饭，还租了小凳子给我们，这样我们不用再蹲着了。刚坐下没多久，布施开始。远远地，从前方传来声响，为首的是年长的僧人，口中诵念着什么。更年轻的僧人依次排在后面，整支队伍井然有序，没有一丝嘈杂。民众皆垂首等待，我们也不敢造次，刚才还在商量用手机录一段视频，现在这念头已抛到九霄云外。只见僧侣们身穿橙色僧袍，每人右侧挎一个锡钵。当他们赤脚走过，民众便以坐姿或跪姿，把自己准备的食物放进锡钵。遇到年迈的或更小个的民众，僧侣们会略微倾斜一点身子，以便让民众的手够到锡钵。终于，僧侣们走到我们面前，我们也学本地民众的样子，把米饭盛入锡钵。此时，我不敢抬头看僧侣的面孔，只看到锡钵近在眼前，银色的表面已有半旧的使用痕迹。凭直觉，我能感受到僧侣经过时的亲善。这是一种无差别的亲善，对待众生皆如此。亲善的另一面，还有一种超越一切世俗关系的淡然。再进一步讲，布施的关系，本质上并非索取或施舍，而是平等的相互赠予。信徒通过这一行为获得心灵的满足，僧侣则获得食物——多出来的部分，他们还会送给需要的人，如流浪者、贫困的老人和孩童等。可以说，信徒与僧侣是相互给予福报，这不就是宇宙中的万物共生吗？所以，在这份淡然里，我又感受到自然而然的安乐。

想到这里，我突然生出一抹难以用语言形容的感动，仿佛心灵被什么东西轻轻地叩了一下。由于布施时我们的头不能高于僧人的钵，我只能低头看僧侣的赤脚从我面前一双双走过，听着诵经声逐渐远去。布施结束，天色一点点亮起，渐渐地，明亮的阳光再次洒满琅勃拉邦。

后来，在万象遇到的泰国神秘哥告诉我们，僧侣们不再另外生火做饭，也没有多余的财产，每天清晨在布施中获得的食物，就是他们一天的饮食。听到这里，我对布施更加好奇，感动也增加了一分。补查了资料，得知这一仪式源于14世纪，当时法昂王建立了澜沧王国，把小乘佛教定为国教，全民供养僧侣的传统也由此而来。几百年过去的21世纪，琅勃拉邦还坚持着这一古老的传统。仿佛在这片土地上，人即使清贫得只剩下信仰和思想，也能安静、从容、有尊严地活着，21世纪的风云变幻与他们无关。哎，世界太大了，人类有各式各样的生活，说到底都只是沧海一粟。

当我把自己在老挝的体会告诉老爸时，他给了我意想不到的回应：“他们保持这一传统，本质上还是因为穷。你被他们感动，是基于你的知识分子想象，你需要这样的想象来佐证自己的思想，满足你的诗意期待。你有没有想过，这是你的知识分子病，得改。我想，老挝的民众在坚持信仰的同时，也不会拒绝更好的物质条件。对老挝这样的国家来说，摆脱贫困是他们当前最迫切的历史任务。你想想，如果换了你，你愿意受穷吗？”一席话说得我无言以对。要解构一个诗人的心中幻梦，还得靠亲爸。